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２×６材(一本だけ２×４材)を、約5mmのすきまをあけながら張っていきます。
すきまは、5mm厚さの端材をスペーサ代わりにしましたが、
ゼロ号機の時は、デッキ材が短かった(約1m)ため問題にならなかった
デッキ材の曲りやそりがあって、隙間が意図どおりにそろいませんでした。
両端は5mmすきまを取ったつもりでも中央部はくっついてしまったり、
大きく隙間があいてしまったりで、悪戦苦闘しました。

ロングポストやフェンスポストが貫通する部分は、
のこぎりでくし状に切った後、のみで落としてコの字に逃げ(ほぞ？)を作ります。
これが、なかなか難しくて(開口部が大きいとさらに大変。
最悪、作業途中でデッキ材が折れてしまうことも)、最後の１本だけがようやくうまくいきました。

一本だけ２×４材を使ったのは、両側からデッキを張っていったら
最後に10cm弱の隙間が余ってしまったからです。


家屋側から離れた方のロングポスト間のデッキ材だけが２×４材です


教訓

・デッキを張るときは、材料同士の相性をあらかじめ確かめておこう。
　材料の曲りが凹と凹だと隙間が空きすぎます。
・デッキを張るときは、あらかじめ配置を確認しましょう。
　私のように両側から無計画に張ると、最後に中途半端な隙間が残る可能性があります。
・ポストの逃げにほぞを切るときには、あらかじめ端材などで練習してからにしましょう。


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基礎が完成したころ、木工ランドさんに注文しておいた材料が到着して、
即日、塗装を行いました。
この塗装作業が最も単調でつらいものでした。

ポストは、約2.8mのロングポストが４ヶ所、
約1.5mのフェンスポスト兼用が３ヵ所、
あとの８ヵ所は約0.4mのショートポストですが、
家屋側のショートポスト２個所は、
コンクリートのたたき(約0.2m高)の上にそのまま立つため、
２×４材のビームを渡すと数cmしかビーム下にポスト材が出ません。

ビームは家屋側から離れる方向(上図の上下方向)に
ポストを挟み込むように２×４材を２本渡して作りました。
図の横方向は、デッキ材が張られる方向であるので、
要所要所に２×４材で補助ビーム(ブレース)をつけるだけにしました。

ビームとビームの高さあわせは、
ペットボトルに熱帯魚のエアレーション用のチューブを付けた
自作の水盛缶で行いました(水は季節はずれのバスクリンクールで着色)。
また、デッキの高さは、掃出しまどのサッシの下数cmのところにくるように
地表上約44cmとしましたので、
ビームの上端がデッキ板の厚み4cmをマイナスして約40cmとなるようにしました。

ロングポストは、仮に短いポストをつけておいて、
ビームが組みあがった段階で、取り替えました。

この工程は、水平・垂直・直角など気をつけることが多く、
仕上がりに大きな(場合によっては致命的な)影響を与えるので、大変です。


ビームと水平ブレース？の接合部


大体できたポスト・ビーム


教訓

・遣り方はきちんとやっておかないと、この工程で後悔することになります。
　(私の場合、束石の位置がほとんどずれずれでした。)
・ビームがデッキ材を受ける構造ですので、
　無理せず２人以上で縦横の水平を慎重に取って組み付けを行うべきでした。
　これを適当にするとデッキを張るときに後悔します。
・ブレース(筋交い)は、これでもかと言うくらい入れたほうが良いでしょう。
　特にロングポストでパーゴラを作るような場合は、
　後から、頭上であれこれ補強してもほとんど効きません。



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ロングポスト以外
(一部、ショートポストは既設のコンクリートたたきをそのまま束石に利用)は、
コンクリートのピンコロを束石にしました。
ロングポストの束石は、ちょうど４×４材がすっぽり入るように穴があいているものを使い、
束石の下および周囲にモルタルを水練りしない状態でいれました。
モルタルを入れた束石には後からジョーロで水を掛けて置きました。
これで、１週間後にはちょっと蹴飛ばしてもぐらつかないようになりました。
もちろん、各束石は縦横の水平を取りながら置いて(少し埋め加減で)いきますが、
高さはこの段階では、そろえていません。
あとで、ポスト間にビームを張る段階で高さの調節をします。





教訓

・束石の水平を取りやすくするためにも、
　水練りしない状態のモルタルを束石の下に引いたほうが良いでしょう。
・乾燥モルタルを入れた個所は、１週間ぐらい湿気を絶やさないようにしましょう。
　水分が足りないと凝固がまったくすすみません。



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